Testaroli e testi

 

Novembre, pieno autunno, e sembra arrivato anche qui. Di solito lo associo alle castagne, di cui però non vado matto, e ultimamente anche alle zucche, più che altro per un discorso folkloristico. Oggi invece mi sono venuti in mente in maniera piuttosto decisa i testaroli, tipici della Lunigiana. Magari non c'entrano granché con l'autunno e vanno bene in ogni stagione. Mia mamma li conosce da tempo, ce li portavano degli amici di famiglia, già prima che si trovassero nei reparti forno della Coop o della Conad, e ovviamente li condiva col pesto. Una volta, durante uno dei miei weekend sui monti in Lunigiana, ho avuto anche il piacere di mangiarne di appena fatti in casa, cotti nel tipico testo in ghisa. Lascio adesso la parola a VIKI per saperne di più su storia, ingredienti, preparazione e sui testi in ghisa.

... Eccomi, e grazie per la parola. Parto dalla storia, che è un po' una nebbia: l'origine è incerta, si dice che i testaroli risalgano all'epoca romana, quando probabilmente al posto del grano si usava il farro. Qualcuno li considera addirittura la pasta più antica che esista, e circola anche la leggenda di una nobildonna romana che li fece servire a un banchetto di beneficenza. Sul fatto che siano un piatto povero e contadino, invece, ci sono pochi dubbi. Oggi sono presidio Slow Food (quello del testarolo artigianale di Pontremoli) e a Pontremoli e a Bagnone si contendono ancora il primato, con ogni paese della Lunigiana che giura di avere la versione giusta.

Gli ingredienti sono quasi offensivi da quanto sono pochi: farina di grano, acqua e sale. Si fa una pastella fluida, senza grumi, e la si lascia riposare un poco. Poi arriva la parte bella. La pastella si cola sul testo rovente, dove nella ricetta tradizionale si butta prima una manciata di sale grosso, si copre con il coperchio e si lascia cuocere pochi minuti. Ne esce un disco sottile, grande più o meno quanto un piatto da pizza, anzi un po' di più (quelli artigianali vanno dai 35 ai 45 centimetri), con una consistenza tra la crêpe e la spugna.

Ma non è finita lì, perché il disco va tagliato a rombi, o losanghe se preferite fare i fini, e rinvenuto in acqua salata molto calda per due o tre minuti. Il consiglio che ho trovato in giro è di spegnere il fuoco appena l'acqua sobbolle, perché se bolle forte i rombi si rompono. Poi si scolano piano e si condiscono. Il pesto alla ligure è la scelta moderna e più diffusa, ma quello di un tempo era più semplice: formaggio (parmigiano o pecorino), basilico tritato finissimo e olio. Va benissimo anche solo olio buono e formaggio, oppure la salsa di noci, che a quanto dicono i puristi non vuole la panna.

Sapete poi cosa ho scoperto? Quelli che si trovano nei supermercati sono spesso cotti su lastre di acciaio senza coperchio, mentre quelli artigianali cuociono davvero nel testo. E qui vengo al protagonista. Il testo è una specie di forno portatile in due pezzi, il sottano che sta sotto e il soprano che fa da coperchio. Un tempo era di terracotta, oggi di ghisa. Si scalda sul fuoco di legna, si cola la pastella nel sottano, si copre con il soprano e a volte ci si mette sopra anche la brace. Ci si cuociono anche altre cose, come la torta d'erbi e l'agnello con le patate, e per non far attaccare la torta c'era chi usava le foglie di castagno al posto della carta da forno. Le castagne alla fine tornano comunque fuori.

Riguardo ai testi metto il link del primo produttore che mi è uscito su Google (ce ne sono altri, non me ne vogliano): Lumachelli Pietro e Figli 

Veniamo alla domanda pratica: dentro o fuori? Il camino è proprio il suo ambiente d'origine, quindi se ne avete uno che tira bene e un bel letto di brace, è il posto più tradizionale che ci sia. Il barbecue a carbonella, all'aperto, funziona con la stessa logica (fuoco sotto e brace sopra), basta sistemarlo su un appoggio stabile. Quello che invece non farei mai è accendere la carbonella dentro casa, per il monossido di carbonio, e il fatto che il testo sia tradizionale non cambia niente. Sul piano a induzione la ghisa in teoria funziona perché è ferromagnetica, ma un testo vero è grosso e pesante e non l'ho trovato indicato in nessuna fonte per quell'uso, quindi lì non mi fiderei. Che sia sul camino o sulla brace, serve comunque un bel paio di guanti spessi, perché pesa e scotta parecchio. E poi, come ogni ghisa, va asciugata bene e unta leggermente dopo l'uso.

Io intanto una cosa l'ho capita: dopo tutta questa storia, anche a me sarebbe venuta voglia di un piatto di testaroli al pesto. Torno a te, Jack.

Airbnb e le pulizie: io sto dalla parte degli ospiti

 

In questi giorni ho letto parecchie lamentele da parte degli host di Airbnb per le nuove regole introdotte dalla piattaforma, che limiteranno le incombenze da richiedere agli ospiti al momento del check-out. Da host anch'io, però, la penso diversamente: secondo me Airbnb sta andando nella direzione giusta. O almeno non ci vedo niente di drastico. 

Non perché chi affitta un appartamento debba trasformarsi in un servitore personale, ma perché tra il pretendere rispetto per la propria casa e trasformare la partenza in una lista di mansioni domestiche c'è una bella differenza.

Il punto è semplice: se affitto un alloggio per le vacanze, voglio che i miei ospiti si sentano in vacanza. Non al lavoro. Si tratta di affitti brevi. 

Non siamo tutti in vacanza per fare le pulizie

Immaginiamo una coppia che trascorre qualche giorno in una città d'arte. Ha pagato il soggiorno, magari anche le spese di pulizia, e l'ultimo giorno vorrebbe fare colazione con calma, visitare un museo o godersi le ultime ore prima di ripartire.

Poi legge le istruzioni per il check-out: lavare e riporre tutte le stoviglie, togliere le lenzuola, avviare la lavatrice, portare fuori la spazzatura e lasciare la casa in ordine.

A quel punto viene spontaneo chiedersi se si sia prenotato un alloggio per le vacanze oppure un turno di lavoro non retribuito.

Non significa pretendere di lasciare una discarica. Significa distinguere tra il normale rispetto della casa e le operazioni necessarie a prepararla per gli ospiti successivi.

Le pulizie costano? Facciamole pagare il giusto

Una delle obiezioni che ho letto riguarda i costi. Se gli ospiti non devono più occuparsi di determinate attività, qualcuno dovrà pur farle. Vero, ma non mi sembra un motivo sufficiente per opporsi alle nuove regole.

Se le pulizie mi costano più di quanto avevo previsto, posso rivedere la tariffa dedicata. Se il mio appartamento non è sostenibile ai prezzi attuali, devo rivedere i conti. È il normale funzionamento di un'attività.

Non sto dicendo che i prezzi debbano aumentare per forza, ma che eventuali costi aggiuntivi vadano gestiti in maniera trasparente, anziché recuperati chiedendo al cliente di occuparsi di una parte del servizio.

Del resto, se propongo un alloggio per una vacanza comoda e indipendente, non posso stupirmi se gli ospiti desiderano proprio comodità e indipendenza.

Rispettare la casa è una cosa, fare il personale è un'altra

Naturalmente, anche gli ospiti devono fare la loro parte. Un appartamento non è un contenitore usa e getta: è giusto chiedere di rispettare gli orari di silenzio, non fumare dove è vietato, evitare feste non autorizzate e segnalare eventuali danni.

Le nuove regole non impediscono nemmeno di chiedere piccole attenzioni, come raccogliere gli asciugamani utilizzati, separare i rifiuti o lasciare le stoviglie nel lavello. La differenza sta nel non trasformare queste richieste in un elenco di faccende da sbrigare prima di partire.

C'è poi un aspetto che, secondo me, viene spesso trascurato nelle polemiche: noi host dobbiamo garantire che chi arriva dopo trovi un alloggio pulito.

Facciamo un esempio. Una famiglia prenota il mio appartamento per una settimana. Nei primi giorni utilizza piatti, bicchieri e pentole e, naturalmente, lava le stoviglie che le servono. È del tutto normale: non avrebbe senso pretendere che sia io a lavare i piatti dopo ogni pasto.

Ma al momento della partenza, se gli ospiti lavano tutto prima di andare via, io devo comunque verificare che il risultato sia adeguato. Le stoviglie sono davvero pulite? Sono state asciugate e riposte correttamente? Oppure devo fidarmi e metterle direttamente a disposizione di chi arriva dopo?

Personalmente preferisco controllare. E potrei finire per lavare nuovamente cose già lavate dagli ospiti, semplicemente perché non so quanto accuratamente sia stato fatto il lavoro. In pratica, rischierei di fare due volte la stessa cosa.

Ecco perché, a mio parere, ha più senso che gli ospiti si occupino normalmente delle stoviglie durante il soggiorno, mentre la pulizia finale resti a carico di chi gestisce l'alloggio. Non è una questione di pretendere meno collaborazione: è una questione di organizzazione e di responsabilità sul risultato.

Non voglio che gli ospiti lascino avanzi in giro o la cucina in condizioni disastrose. Voglio semplicemente evitare di chiedere loro di svolgere attività che dovrò comunque controllare e che, in ultima analisi, spettano a me per garantire la qualità del soggiorno successivo.

Un buon host non è quello che pretende di più

Credo che una parte delle polemiche nasca da un equivoco sul significato stesso dell'ospitalità. Mettere a disposizione un appartamento non significa soltanto consegnare le chiavi e incassare il pagamento: significa offrire un servizio, con tutto quello che comporta, dalla manutenzione alla pulizia.

Non vuol dire accettare qualsiasi comportamento o lavorare in perdita. Vuol dire stabilire un prezzo adeguato, organizzarsi e chiarire fin dall'inizio cosa è compreso nel soggiorno.

Un alloggio che offre un'esperienza semplice e senza sorprese può essere più interessante di uno apparentemente economico, ma accompagnato da una lunga lista di incombenze finali. E questo si riflette anche sulla reputazione dell'host e sulla possibilità che gli ospiti decidano di tornare.

Airbnb non sta chiedendo agli host di lavorare gratis

Le nuove direttive non risolvono tutti i problemi di chi affitta. I costi esistono, gli ospiti maleducati esistono e le case non si puliscono da sole. Sarebbe bello, ma temo che la tecnologia non sia ancora arrivata a tanto.

Il punto è rendere più chiaro ciò che un ospite può ragionevolmente aspettarsi e ciò che un host può legittimamente chiedere. Regole trasparenti significano meno malintesi e aspettative più chiare per entrambe le parti.

Si può discutere sui dettagli delle disposizioni e sulle situazioni particolari, ma non vedo perché difendere a oltranza qualsiasi abitudine consolidata.

In fondo, quando prenoto una vacanza, voglio tornare a casa con dei bei ricordi, non con la soddisfazione di aver lavato anche l'ultima forchetta prima di partire.

Se faccio l'host, il mio obiettivo è offrire un posto in cui le persone possano godersi le vacanze. E mi sembra ragionevole che, almeno al momento del check-out, possano pensare alla valigia anziché alle faccende domestiche.

Vinci, Leonardo e il carro armato

 

Ogni tanto basta una gitarella fuori porta per staccare dalla solita routine e ritrovarsi in un posto che ha qualcosa da raccontare. Stavolta la meta è stata Vinci, nel cuore delle colline toscane, un borgo che deve buona parte della sua fama a uno dei personaggi più straordinari della nostra storia: non Elon Musk, ma Leonardo da Vinci.

La visita aveva due obiettivi ben precisi: il Museo Leonardiano e la casa natale di Leonardo, ad Anchiano, a pochi chilometri dal centro. Vinci è naturalmente legata al suo cittadino più illustre, nato il 15 aprile 1452 (cosa che non tutti sanno), ma il bello è che qui non ci si limita a celebrare il pittore della Gioconda e dell'Ultima Cena. Il museo permette infatti di scoprire anche l'altro Leonardo, quello ingegnere, inventore e studioso che passava da un'idea all'altra con una curiosità praticamente inesauribile.

Il Museo Leonardiano è distribuito tra alcuni immobili come la Palazzina Uzielli e il Castello dei Conti Guidi, un edificio medievale che ospita anche una parte delle collezioni dedicate alle macchine da guerra, al volo e all'ingegneria. Quello che si osserva sono modelli e ricostruzioni realizzati a partire dai disegni e dagli appunti leonardeschi: non soltanto oggetti curiosi da guardare, ma tentativi di dare una forma concreta a idee che, in molti casi, erano decisamente avanti rispetto ai tempi. Alcune sembrano quasi uscite da un film di fantascienza, se pensiamo che furono concepite secoli prima che la tecnologia potesse davvero renderle possibili.

Tra tutte le opere esposte, però, ce n'è una che continua ad avere un posto speciale nei miei ricordi: il carro armato. Non è una sorpresa, visto che mi aveva colpito già durante una visita di circa trent'anni fa. Tanto che, all'epoca, finii persino per acquistare un modellino da portare a casa. Evidentemente certe passioni non passano: cambiano gli anni, ma davanti a certe invenzioni torno a essere quel visitatore di allora. Nonostante sia un pacifista, sia chiaro. 

Il progetto di Leonardo è affascinante soprattutto per come prova a risolvere un problema molto concreto: avanzare sul campo di battaglia proteggendo gli uomini al suo interno e permettendo loro di attaccare il nemico. La macchina ha una forma simile a quella di una grande testuggine, con una copertura che avrebbe dovuto proteggere l'equipaggio e una serie di cannoni disposti lungo il perimetro, capaci di sparare in diverse direzioni. Nella parte superiore è prevista una torretta con aperture per osservare ciò che accade intorno e coordinare le manovre.

A muovere il tutto, almeno nelle intenzioni del progetto, sarebbe stato un sistema di ingranaggi collegato alle ruote, azionato attraverso manovelle da un gruppo di uomini. Insomma, niente motore diesel, cingoli o telecomandi: soltanto ingegno, forza muscolare e una quantità notevole di meccanica. Il concetto richiama quello dei carri coperti utilizzati in guerra già in epoche precedenti, ma Leonardo lo rielabora a modo suo, cercando di concentrare in un unico mezzo protezione, mobilità e potenza di fuoco.

Il modello che si vede al museo rende tutto questo molto più immediato rispetto a un semplice disegno. Si può osservare la struttura, immaginare gli uomini impegnati a farla avanzare e provare a figurarsi l'effetto che una simile macchina avrebbe potuto produrre agli occhi di un soldato del Quattrocento. Non è difficile capire perché mi fosse rimasta impressa già da ragazzo: ha qualcosa di minaccioso, curioso e quasi fantastico allo stesso tempo.

Dopo il museo, la tappa alla casa natale di Anchiano aggiunge un altro tassello alla visita. Qui il contesto cambia completamente: lasciate le macchine e le sale espositive, si arriva a una semplice dimora di campagna immersa nel paesaggio del Montalbano, tra colline e ulivi. La tradizione identifica questo luogo come la casa in cui nacque Leonardo, anche se la ricostruzione storica delle sue origini non è priva di qualche incertezza. Oggi il percorso comprende contenuti multimediali che raccontano la sua vita e il legame con queste terre.

Acquista carro armato di Leonardo da Vinci

Album fotografico Gita familiare a Vinci 

Il tempo libero è diventato un lavoro?

 

C'è una cosa curiosa nel modo in cui viviamo il tempo libero: sembra che non siamo più capaci di limitarci a godercelo. Dobbiamo riempirlo, organizzarlo, ottimizzarlo e, possibilmente, dimostrare di aver fatto qualcosa di interessante. Anche quando smettiamo di lavorare, insomma, rischiamo di continuare a comportarci come se fossimo in ufficio.

Prendiamo un fine settimana qualsiasi. Una passeggiata diventa un trekking da programmare con tanto di traccia GPS, dislivello, chilometri e tempi di percorrenza. Una visita a una città si trasforma in una lista di monumenti da spuntare. Un film non è più soltanto un film, ma qualcosa da vedere, giudicare, recensire e magari inserire in qualche classifica personale. Persino la lettura può diventare una gara contro il numero di libri dell'anno precedente.

Non c'è niente di male in tutto questo. Anzi, pianificare le proprie passioni può essere divertente e permette spesso di ottenere molto di più da una giornata. Il problema nasce quando l'organizzazione prende il posto del piacere e ogni attività sembra avere bisogno di una giustificazione.

Abbiamo davvero bisogno di tornare da un viaggio con la sensazione di aver visto tutto? È indispensabile raggiungere una vetta per poter dire di aver fatto una bella escursione? E se una domenica pomeriggio trascorsa a casa, magari leggendo qualche pagina o guardando un vecchio film, fosse semplicemente una domenica ben spesa?

Il sospetto è che una parte della questione abbia a che fare con il modo in cui oggi raccontiamo le nostre vite. I social network hanno trasformato molte esperienze in occasioni per produrre immagini e contenuti. Non basta più andare in un posto: sembra quasi necessario dimostrare di esserci stati. Il panorama diventa una fotografia, il concerto una sequenza di video sul telefono, la cena un piccolo servizio fotografico prima ancora di assaggiare quello che abbiamo nel piatto.

Naturalmente non è una novità assoluta. Anche prima di Internet le persone scattavano fotografie, collezionavano ricordi e raccontavano le proprie avventure. La differenza è che oggi possiamo farlo continuamente, raggiungendo un pubblico potenzialmente enorme e confrontando le nostre giornate con quelle, accuratamente selezionate, degli altri.

E così il tempo libero rischia di diventare una specie di curriculum personale. Bisogna essere sportivi, curiosi, viaggiatori, lettori, appassionati di cinema, frequentatori di mostre e possibilmente anche ottimi cuochi. Tutto contemporaneamente, perché altrimenti sembra di stare sprecando qualche opportunità.

La cosa paradossale è che spesso abbiamo organizzato le nostre passioni proprio per sfuggire alla routine quotidiana. Poi, però, finiamo per costruirne una nuova, con obiettivi, scadenze e risultati da raggiungere. Cambiano le attività, ma la mentalità rimane la stessa.

Forse la soluzione non consiste nel rinunciare a programmare, né nel fingere che vivere alla giornata sia sempre possibile. Chi ha un lavoro, impegni familiari e un budget da rispettare sa benissimo che un minimo di organizzazione è indispensabile. Si tratta piuttosto di ricordarsi perché facciamo determinate cose.

Camminare in montagna dovrebbe essere un piacere, non soltanto un numero da aggiungere al contatore dei chilometri. Leggere un libro non dovrebbe diventare una competizione con se stessi. Visitare una mostra non richiede necessariamente di conoscere ogni dettaglio dell'artista. E non c'è nulla di male nel trascorrere un pomeriggio senza produrre assolutamente niente di utile, interessante o raccontabile.

Anche annoiarsi, ogni tanto, potrebbe essere una buona abitudine. Non quella noia disperata che ci fa guardare l'orologio ogni trenta secondi, ma uno spazio vuoto nel quale non dobbiamo necessariamente decidere cosa fare dopo. Un tempo che non ha bisogno di essere riempito immediatamente da notifiche, video o programmi per il fine settimana successivo.

In fondo, il tempo libero dovrebbe essere proprio questo: tempo nel quale possiamo scegliere, anche di non scegliere niente.

Non è necessario trasformare ogni giornata in un'esperienza memorabile. Non tutte le domeniche devono diventare un'avventura, non tutte le serate meritano una fotografia e non tutti i momenti devono lasciare qualcosa da raccontare.

A volte una giornata è riuscita semplicemente perché siamo stati bene. Senza aver conquistato una vetta, visitato cinque musei o raggiunto un nuovo record personale sui 7km.

E forse il vero lusso, oggi, non è avere più tempo libero. È riuscire a viverlo senza sentirsi in dovere di dimostrare di averlo utilizzato nel modo migliore.

Se anche il divertimento comincia a sembrarci un impegno da portare a termine, forse è arrivato il momento di fermarci un attimo. Non per pianificare meglio la prossima giornata, ma per ricordarci che, qualche volta, non fare niente è già un ottimo programma. Maremma cane, come sono saggio. 

La mappa del mondo ci ha mentito

 

Nel mio studio (non) ovale ho una mappa gigante della National Geographic Pacifico centrica di cui vado fiero, presa a Londra. Solitamente invece abbiamo quelle "normali" con l'Europa al centro. Questo per dire che mi sono sempre piaciuti i punti di vista differenti, anche in geografia. 

Guardiamo una cartina geografica e pensiamo di guardare il mondo. In realtà stiamo guardando una delle sue tante possibili rappresentazioni. Sembra una distinzione da fissati della geografia, ma basta fare una cosa semplicissima per accorgersene: prendere una cartina e chiedersi perché la Groenlandia sembri enorme quasi quanto l'Africa. Non lo è. L'Africa è circa quattordici volte più grande della Groenlandia. Eppure siamo cresciuti vedendole rappresentate in modo apparentemente simile. Non è un errore del cartografo e nemmeno un complotto geografico: è il risultato di una scelta matematica. E in queste settimane la questione è tornata sorprendentemente d'attualità perché il 4 settembre 2026 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con 164 voti favorevoli, uno contrario e sei astensioni una risoluzione che incoraggia l'utilizzo di proiezioni capaci di rappresentare in modo più corretto le dimensioni relative dei continenti, citando in particolare la proiezione Equal Earth. Il problema nasce da una cosa apparentemente banale: la Terra è una sfera e una carta geografica è piatta. Non si può trasferire perfettamente una superficie curva su un foglio senza deformarla. Qualcosa deve necessariamente cambiare: le superfici, le forme, le distanze oppure le direzioni. Non esiste quindi la "mappa perfetta". Esistono mappe progettate per scopi diversi. La famosa proiezione di Mercatore, elaborata da Gerardus Mercator nel 1569, fu pensata soprattutto per la navigazione. Ha una caratteristica fondamentale: permette di rappresentare le rotte a direzione costante in maniera particolarmente utile ai navigatori. Il prezzo da pagare è che le terre vengono progressivamente ingrandite man mano che ci si avvicina ai poli. E così la Groenlandia diventa gigantesca, il Canada sembra quasi spropositato e l'Europa assume dimensioni che il nostro cervello finisce per considerare normali. L'Africa invece, trovandosi molto più vicina all'Equatore, appare relativamente piccola. Se prendiamo una cartina di Mercatore e la confrontiamo con una rappresentazione che conserva correttamente le proporzioni delle superfici, il risultato è quasi straniante. Il continente africano improvvisamente sembra molto più grande di quello che ricordavamo. E non è perché qualcuno lo abbia "ingrandito": è perché per una volta non lo stiamo rimpicciolendo. La cosa interessante è che Mercatore non aveva progettato una mappa per insegnare alle persone quanto fossero grandi i continenti. Aveva risolto un problema pratico della navigazione. Per quello scopo la sua proiezione era straordinariamente utile. Il problema è arrivato molto dopo, quando quella stessa rappresentazione è diventata una sorta di immagine mentale standard del pianeta. L'abbiamo appesa nelle scuole, stampata sugli atlanti, utilizzata nei libri e poi trasferita sul mondo digitale. La proiezione Web Mercator è diventata infatti uno standard di fatto per le mappe online, perché funziona molto bene con le mappe interattive e permette di spostarsi e fare zoom in maniera efficiente. E qui arriva la parte che trovo più interessante: una mappa non è mai soltanto una fotografia del territorio. È una scelta su cosa vogliamo vedere bene. La storia della cartografia lo dimostra benissimo. Nel 1154 il geografo arabo al-Idrisi realizzò per il re normanno Ruggero II di Sicilia una delle più importanti rappresentazioni geografiche del Medioevo. La sua carta aveva il Sud in alto e il Nord in basso. Per noi appare immediatamente "sbagliata", perché siamo abituati all'esatto contrario. Ma non esisteva nessuna legge naturale secondo cui il Nord dovesse stare sopra. Era una convenzione. Nella cartografia islamica medievale l'orientamento con il Sud in alto era tutt'altro che strano, e nella carta di al-Idrisi la Mecca assumeva una posizione centrale e particolarmente importante. Ancora prima, molte mappe europee medievali non avevano nemmeno l'obiettivo di essere strumenti geografici nel senso moderno del termine. Alcune erano soprattutto rappresentazioni religiose e simboliche del mondo. La celebre mappa di Hereford, per esempio, era concepita come una rappresentazione della storia cristiana più che come una guida per attraversare l'Europa. Il punto non era sapere con precisione quanto fosse distante Parigi da Roma: il punto era rappresentare il mondo secondo una determinata visione religiosa. Anche il concetto di "centro del mondo" è quindi meno innocente di quanto sembri. Mettiamo l'Europa al centro e ci sembra normale. Mettiamo l'Asia al centro e improvvisamente cambia tutto. Mettiamo il Pacifico al centro e l'Europa finisce ai margini della carta, in alcuni casi divisa addirittura in due. Non è cambiata la Terra. È cambiato il modo in cui l'abbiamo tagliata. E la storia continua ancora oggi. La risoluzione approvata dall'ONU non vieta la proiezione di Mercatore e non stabilisce che da domani tutte le carte geografiche del pianeta debbano essere sostituite. Il testo riguarda soprattutto finalità educative e di consapevolezza e riconosce esplicitamente che ogni proiezione comporta dei compromessi. La stessa risoluzione chiarisce che non modifica questioni relative a confini, sovranità o status territoriale. La proposta che ha ricevuto il sostegno dell'Assemblea è la Equal Earth, una proiezione sviluppata nel 2018 che cerca soprattutto di mantenere corrette le proporzioni delle superfici. Ma anche questa non è "la vera mappa del mondo". È semplicemente una mappa costruita per rispondere meglio a una domanda precisa: quanto è grande davvero una parte della Terra rispetto a un'altra? Se invece dobbiamo tracciare una rotta navale, abbiamo bisogno di altre proprietà. Se vogliamo rappresentare correttamente le distanze, ne servono altre ancora. Se vogliamo una carta del mondo che abbia una forma gradevole e facilmente leggibile, probabilmente faremo un altro compromesso. È una cosa che vale la pena ricordare anche quando usiamo Google Maps. Noi siamo ormai abituati a pensare alle mappe come a qualcosa di oggettivo e quasi magico. Il telefono sa dove siamo, vede la strada, ci dice dove girare e sembra mostrarci il territorio così com'è. In realtà anche lì dietro ci sono proiezioni, sistemi di coordinate, algoritmi, semplificazioni e scelte grafiche. La tecnologia ha reso le mappe infinitamente più comode, ma non le ha trasformate in una copia della realtà. Forse è proprio questa la cosa più affascinante della faccenda. Una carta geografica è un po' come una fotografia: ci sembra di vedere la realtà, ma qualcuno ha deciso da dove guardarla, cosa includere, cosa escludere, quale scala utilizzare e quali caratteristiche mettere in evidenza. Una mappa non mente necessariamente. Sceglie. E questa consapevolezza cambia parecchio il modo in cui possiamo guardarla. La prossima volta che vedremo la Groenlandia gigantesca accanto all'Africa non sarà necessario indignarsi contro Mercatore, né buttare nel cestino tutti gli atlanti di casa. Possiamo semplicemente ricordarci che quella carta sta facendo bene il lavoro per cui era stata progettata. E che se vogliamo capire quanto è grande davvero il mondo, forse dobbiamo cambiare mappa. Alla fine, è una lezione piuttosto bella: per secoli abbiamo cercato di rappresentare il mondo su un foglio. Abbiamo costruito mappe sempre più precise, inventato proiezioni, coordinate, satelliti e sistemi GPS. Eppure il problema fondamentale è rimasto lo stesso del primo cartografo che ha provato a disegnare la Terra: non possiamo mettere una sfera su un piano senza modificarla. Possiamo soltanto decidere come modificarla.

Elba, non solo spiagge #31 (Strega e Volterraio)

 

Nuovo giorno, nuovo trekking. Ed anche oggi una lotta contro il caldo. Da Rio Elba, giro in paese e per gli storici lavatoi, poi direzione Eremo di Santa Caterina. Da qui saliamo per intercettare l'innesto della onnipresente GTE per salire la cima del Monte Strega. Cresta fino al bivio della strada del Volterraio. Ma niente ci ferma e saliamo anche alla fortezza per un secondo suggestivo trekking panoramico. Una volta sistemati e riprese le nostre cose visita a Portoferraio e ritorno a casa. 

Elba, non solo spiagge #30: Monte e Mare

 

Uno dei miei cavalli di battaglia preferiti come escursioni qui all'Elba è l'anello scelto per oggi. Percorso completo, non troppo lungo, ma neanche esauribile in pochi istanti, bel dislivello senza stramazzare, roccette, bosco, panorami mozzafiato, una cima, un santuario, un paese, una spiaggia. Insomma si può avere e fare di tutto partendo da Porto Azzurro e salendo verso il collegamento con la GTE passando dal Conad e dall'Arrighi per poi arrivare a Cuore e Terra. Proseguiamo dopo una lunga e asfissiante salita verso la Croce seguendo il famoso 205 ed ammirando roccette e caprette. Discendiamo via bosco a zig zag e piccola sosta al Santuario del Monserrato e poi via dritti per il mare e un tuffo alla spiaggia di Barbarossa. Infine di nuovo a Porto Azzurro attraverso la passeggiata Carmignani. Serata a Rio Marina.

Elba, non solo spiagge #29 (giro in scooter)

 

Dopo aver condiviso il traghetto con niente popò di meno che Giani, avevo voglia di tornare in continente. Ma ormai ero al di là del canale e ho deciso di continuare con il piano A. Lo racconterò velocemente perché domani mi aspetta un lungo trekking ed ho già sonno. Tocchiamo in un unico pomeriggio alcuni dei punti nevralgici dell'isola. Dopo essere scesi a Rio Marina, saliamo a Rio Elba presso Casetta degli Aranci dove posiamo quasi tutti i nostri averi. Da lì inizia il tour su due ruote con il Volterraio, Portoferraio, Procchio, Marciana Marina, Poggio, Marciana, Patresi, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Seccheto, Cavoli, Marina di Campo, Lacona ed infine Capoliveri. Qui aperitivo e quindi cena per poi riprendere in notturna con Porto Azzurro e chiudere l'anello con Rio.

(poche foto perché guidavo) 

Pirenei e Gole del Verdon, ritorno a Piomba

 

Dopo 3660,5 km in auto e ben 261 km a piedi si conclude questa lunga avventura tra Pireni e Verdon. Grandi distanze, ma anche grandi percorsi. Per quanto riguarda l'impostazione della vacanza è stata concepita con uno stop in Provenza per non avere troppe ore di auto consecutive, le valli spagnole di Benasque e Torla sui Pirenei e la quelle francesi di Gavernie e Sain Lary Soulen, per poi ridiscendere gli ultimi giorni nuovamente nel Verdon, spezzando il viaggio con un giorno di riposo storico culturale ad Albi. Bella esperienza, tutta n solitaria e totale autonomia. Ecco la lista dei (principali) trekking giornalieri con voto da 1 a 5

 

• Col de l'Ane 13,61 km +806m (4/5)
• La Roqueta 8,15 km +102m (2/5)
• Anello Ibonet 16,45 km +985m (3/5)
• Benasque 22,61 km +1283m (4/5)
• Camino del Solano 8,59 km +375m (2/5)
• Cola Caballo 22,41 km +787m (4/5)
• Faja Recon 19,65 km +603m (3/5)
• Bujaruello 19,20 km +469m (2/5)
• Cirque de Gavarnie 16,85 km +885m (4/5)
• Plan d'Adet 13,61 km +1175m (1/5)
• Neouvielle Tour 11,63 km +496m (4/5)
• Sentier d'ocre 3,7 km +55m (1/5)
• Sentier Bodin 18,36 km +912m (3/5)
• Blanc Martel  18,47 km +875m (4/5) 

 

Sentiero Blanc Martel sul Verdon

 

Ultimo giorno di vacanza, domani si torna a casa, e ultimo trekking. Sensazionale. Faccio il celebre sentiero Blanc-Martel sfruttando la navetta, che va prenotata in anticipo, e che da La Palud-sur-Verdon porta al Chalet de la Maline, punto di partenza del percorso, per poi venirti a riprendere nel pomeriggio al Point Sublime, dall'altra parte del canyon. Il sentiero prende il nome da Isidore Blanc, maestro di scuola di Rougon, e Édouard-Alfred Martel, celebre speleologo, i due esploratori che per primi lo percorsero nel 1905, prima che il Touring Club di Francia lo tracciasse ufficialmente nel 1928.

Il percorso è molto vario, con una grande discesa iniziale che porta dritti nel cuore del canyon, poi cenge scavate nella roccia, viste mozzafiato sul Verdon che scorre sul fondo, e ben tre gallerie da attraversare, frontale d'obbligo, tra cui il celebre couloir Samson. Numerose salite si alternano alle discese lungo tutto il tragitto, che segue il corso del fiume ora a livello dell'acqua, ora sospeso più in alto sulle pareti del canyon. Con qualche deviazione in più il conto finale supera i diciotto chilometri e va ben oltre gli 800 metri di dislivello complessivo, una vera traversata più che una semplice camminata.

Chiudo così, felice, l'ultimo trekking di questo viaggio lunghissimo tra Provenza e Pirenei, con uno dei percorsi più belli e spettacolari di tutto il Verdon. Non potevo scegliere modo migliore per salutare queste montagne prima di rimettermi in macchina domani, direzione casa.

Album fotografico Sentiero Blanc Martel sul Verdon 

Rougon, Castellane e Trigance

 

Giornata a metà tra cultura, escursioni e pieno relax. Da La Palud-sur-Verdon mi dirigo alla vicina Rougon, uno dei luoghi di riferimento in tutta la zona per osservare i grandi rapaci del Verdon. Da qui,  oggi vola una colonia di oltre trecento coppie di grifoni, ma io non ne ho visto neanche uno. Neppure facendo il verso di richiamo. Mi godo un po' di birdwatching improvvisato, ma un po' so ciecato, un po' c'è il sole in fronte se guardo dove dovrebbero planare e sinceramente non mi appaiono. Vedo per tre o quattro gatti. Poi mi rimetto in marcia verso Castellane, percorrendo una strada bellissima, tutta curve e canyon, che segue da vicino il corso del Verdon.

A Castellane mi prendo il tempo di girare le viuzze del centro storico, prendere qualche regalino da portare a casa, e poi affrontare un mini trekking, con una salita niente male, fino alla chapelle Notre-Dame du Roc, arroccata su uno sperone calcareo che domina il paese da quasi duecento metri d'altezza. Il sentiero costeggia gli antichi bastioni medievali passando accanto alla Tour Pentagonale, tra oratori di pietra che scandiscono la salita quasi come una piccola via crucis, fino ad arrivare in cima, dove la chiesetta esiste fin dal Duecento anche se l'aspetto attuale risale solo alla fine dell'Ottocento. Da lassù il panorama è di quelli che ripagano ogni goccia di sudore, con Castellane raccolta ai piedi della rupe e il Verdon che scorre poco più in là.

Pranzetto in paese, poi un il giro lungo in auto fino a Trigance, dove il mio albergo è dotato pure di piscina, e lì mi concedo un pomeriggio di relax totale, meritato dopo giorni e giorni di sentieri, salite e trasferimenti. A volte anche il dolce far niente ha il suo peso specifico in un viaggio come questo.

Album fotografico Rougon, Castellane e Trigance 

Cime Barbin e Sentier Bastidon

 

Giornata di oggi epica per quanto riguarda il trekking, ovviamente. Da La Palud-sur-Verdon parto con l'anello che sale fino alla cima di Barbin, per poi chiuderlo con il tratto più panoramico del Sentier du Bastidon. Due anelli in unica escursione. La prima parte è tutta salita, e che salita, un dislivello positivo che sfiora i settecento metri distribuiti su un sentiero che alterna la garrigue riarsa e assolata tipica del Verdon a tratti di bosco ombroso e fresco sul versante nord del Barbin, un contrasto climatico che si sente eccome sulla pelle mentre si sale.

Raggiunta la cima, la discesa verso il Sentier du Bastidon si rivela decisamente più tecnica, sconsigliata a chi soffre di vertigini. Il sentiero scende costeggiando per un lungo tratto il corso del Verdon, regalando uno dei punti di vista più belli di tutta la zona al belvedere di Mayreste, affacciato proprio sul Grand Canyon, prima di rientrare nel cuore vero e proprio del canyon tra pareti di roccia che si stringono sempre di più attorno al sentiero. Qui anche una serie di tratti attrezzati per sicurezza. L'esposizione c'è, ma è più la sensazione di vedere il passaggio da lontano, che una volta che lo si attraversa. 

Il ritorno verso La Palud passa ancora i boschi di pini e faggi che ricoprono la montagna di Barbin, prima di riemergere con belle viste da sotto al paese. La salita infatti non è terminata. Una giornata lunga e completa, che mette insieme salita tosta, discesa tecnica e uno dei tratti più suggestivi che il Verdon abbia da offrire, roccia, acqua e vertigine tutto in un colpo solo.

Album fotografico Cime Barbin e Sentier Bastidon 

Roussillon e Sentiero dell'Ocra

 

Parto da Albi che è ancora notte, verso le 5.30, sotto un cielo che non promette esattamente una giornata memorabile. Ha piovuto, c'è nebbia e per parecchio tempo la strada sembra una specie di tunnel grigio senza fine. Il tragitto verso Roussillon è lungo, parecchio lungo, e quando finalmente arrivo ho quasi l'impressione che la Provenza abbia deciso di continuare il maltempo dei Pirenei invece di accogliermi come da cartolina. Nebbia, nuvole basse, colori spenti. Insomma: tanto per cambiare, anche oggi il meteo ha deciso autonomamente il programma. Il Sentiero dell'Ocra apre soltanto alle 13, quindi non ho nessuna fretta. E Roussillon, in fondo, è uno di quei posti in cui la fretta sarebbe comunque un peccato. Il paese è letteralmente costruito sopra l'ocra: il giacimento si trova nel cuore del Parco Naturale del Luberon e già i romani avevano capito che quella terra colorata poteva essere una merce interessante, tanto da esportarla verso Oriente attraverso Marsiglia. Oggi, invece, l'ocra è soprattutto una gigantesca tavolozza. Le facciate di Roussillon sembrano essersi messe d'accordo per sfoggiare tutte le possibili variazioni del colore: rosa, arancio, giallo, rosso, mattone. Diciotto sfumature, dicono. Io non mi metto certo a contarle, ma il risultato è talmente uniforme e allo stesso tempo variopinto da sembrare quasi costruito apposta per le fotografie, anche se con il tempo che è, non rendono affatto. È uno di quei borghi provenzali che rischiano facilmente di diventare una caricatura della Provenza stessa, ma che dal vivo funzionano molto meglio che in foto. Poi finalmente arriva l'ora del sentiero. Le aspettative escursionistiche, diciamo, sono abbastanza modeste: il Sentiero dell'Ocra è più una passeggiata che un trekking, con un percorso semplice tra le vecchie cave a cielo aperto e le pareti di roccia modellate dall'estrazione. Il paesaggio però è da Far West, avrei potuto raccontare di essere in Arizona o nello Utah. Però nel frattempo succede una cosa che non avevo programmato: il cielo cambia completamente. Le nuvole si aprono, compare l'azzurro e improvvisamente quelle pareti rosse e arancioni, incorniciate dai pini, esplodono di colore. Dopo la mattinata grigia è quasi una compensazione personale del meteo. E ancora una volta mi ritrovo a pensare che, nei viaggi, il tempismo casuale spesso riesce a fare meglio di qualsiasi programma. Finita la passeggiata, torno in macchina e riparto. La destinazione è La Palud-sur-Verdon e la Provenza comincia a cambiare di nuovo faccia. L'ocra e i piccoli borghi colorati lasciano spazio a gole, pareti rocciose e paesaggi scavati dall'acqua del Verdon. È un'altra Provenza, molto meno da cartolina e molto più verticale, che mi riporta decisamente nel mio habitat naturale. Da domani, infatti, si torna a camminare sul serio. Dopo qualche giorno tra trasferimenti, borghi e strade panoramiche, ho finalmente davanti altri trekking. E, considerando dove sono finito, direi che la Provenza può smettere di preoccuparsi: non sono venuto fin qui per stare fermo.

Album fotografico (anche qui la WiFi fa onco) Roussillon 

Arrivo ad Albi (interludio)

 

Questa mattina lascio i Pirenei. Dalla finestra il contrasto è netto, sopra di me il sole, sotto un mare di nuvole. Sono davvero in alto, tanto che appena parto entro direttamente dentro la nuvola, come se il cielo si fosse abbassato apposta per salutarmi. Il tempo oggi non è un granché, ma è una fortuna non avere trekking in programma. La meta è Albi, per spezzare un po' il viaggio verso la Provenza. Il mio interludio storico culturale. 

Per risparmiare qualcosa e vedere il paesaggio rurale evito le autostrade e carico nuovamente due autostoppiste, molto giovani stavolta. Anche loro vanno proprio ad Albi, per poi spostarsi a un festival teatrale in qualche altro posto che non so bene individuare. Parlano entrambe un inglese abbastanza buono, al mio livello di oltre la sopravvivenza, e così da Tolosa, per quasi un'ora, ci scambiamo un sacco di parole e piccoli insegnamenti reciproci, anche musicali. Ascoltano i Måneskin oltre alla musica francese, il che dice molto su quanto i nostri siano ormai diventati un fenomeno pop trasversale ai confini.

Una volta scaricate a destinazione, parcheggio e inizio a girare Albi. Pranzo veramente delizioso, la prima volta da quando sono in gita che mi capita, con tanto di foie gras (gnam) e continuo a girare per il paese visitando anche la Cattedrale di Santa Cecilia, la più grande chiesa in mattoni al mondo e capolavoro del gotico meridionale, che da fuori sembra quasi una fortezza inespugnabile più che un luogo di culto. Accanto sorge il Palais de la Berbie, antica residenza fortificata dei vescovi , tra le più antiche di Francia, oggi sede del museo dedicato a Toulouse-Lautrec, che custodisce la più grande collezione al mondo dell'artista nato proprio ad Albi, tra dipinti, disegni e i celebri manifesti che rivoluzionarono la grafica pubblicitaria di fine Ottocento. Una mostra dei suoi lavori l'avevo già vista qualche mese fa a Firenze. Proseguo per viottoli vari e trovo numerosi punti di osservazione panoramici lungo il fiume fino alla bellissima vista di Pont Vieux e la discesa fino al Berges du Tarn. 

Album fotografico Albi 

Tour dei cinque laghi e Gouffre d'Esparros, Pirenei

 

Ultimo giorno sui Pirenei e non potevo che chiudere in bellezza. I paesaggi di montagna che cercavo anche ieri li ho finalmente trovati nella riserva naturale di Néouvielle, con il giro, anzi il tour dei cinque laghi. Parto dal rifugio Chalet d'Oredon e attacco subito la salita tra i pini, un sentiero ripido segnato dai bolli bianchi e rossi del GR10, che porta fino al Col d'Estoudou con una vista già di per sé notevole. Da lì proseguo nel bosco fino al lago di Aumar, che costeggio per un tratto prima di lasciare i segnavia del GR10 e deviare verso il lago di Aubert, e poi scendo in parallelo verso Les Laquettes, una serie di piccoli laghi che costeggio quasi rasente all'acqua.  Continuo la discesa tra i pini, seguendo il fiume nella sua caduta vertiginosa fino al lago di Oredon, dove chiudo l'anello risalendo il breve tratto che riporta al rifugio di partenza. Qui una omelette con i funghi non me la leva nessuno. Me la sono presa con calma, godendomi ogni singolo passo, e sono davvero soddisfatto, la giornata di montagna che cercavo da un po' me la sono presa tutta oggi.

Nel pomeriggio, per non farmi mancare niente, raggiungo il Gouffre d'Esparros, un vero e proprio giardino sotterraneo scoperto nella sua interezza nel 1938 dallo speleologo Norbert Casteret, celebre soprattutto per la quantità e la varietà dei suoi cristalli di aragonite, minerale che qui assume forme che ricordano fiori di pietra, coralli bianchi o piccoli cavolfiori translucidi, cresciuti goccia dopo goccia nell'arco di oltre centosessantamila anni. Dentro si sta sui tredici gradi tutto l'anno, un bel contrasto rispetto al caldo di fuori, e passeggiare tra quelle gallerie silenziose, tra piccoli laghi immobili e colonne di calcite, è un modo perfetto per chiudere le gambe dopo tanti chilometri di sentieri e aprire la mente a un mondo completamente diverso, quello che si nasconde sotto le stesse montagne che ho attraversato in questi giorni.

La gita però è ancora lunga, ma essendo l'ultimo giorno sui Pirenei, questa sera scendo comunque a Saint-Lary-Soulan, dove trovo il paese in festa, tra luci, bancarelle e gente per strada, un piccolo assaggio di vita locale prima di lasciare definitivamente questa catena montuosa che in dieci giorni mi ha regalato davvero di tutto, dal caldo assurdo arrivando dalla Provenza al fresco dei laghi pirenaici, passando per camosci, lupi che poi erano cani, e discese di sassaia che ricorderò a lungo.

Album fotografico stay tuned perché non ho caricato le foto

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Album fotografico Tour Neouvielle

Plan d'Adet, Pirenei

 

Oggi parto direttamente da Plan d'Adet, sopra Saint Lary Soule e affronto un bel anello faticoso, un altro migliaio di metri di dislivello sulle gambe che continuano ad accumulare stanchezza giorno dopo giorno. La zona di Saint-Lary è in effetti soprattutto un grande comprensorio sciistico, e questo si sente parecchio lungo il percorso, perché i sentieri per buona parte ricalcano le piste da discesa, ben diverse dai tracciati di montagna più selvaggi che ho macinato nei giorni scorsi. E le salite, con larghi spazi aperti risultano abominevoli e scoraggianti a prima vista. 

Il percorso tocca La Tourette e la Cabane, ma onestamente il posto non mi ha esaltato granché. Non è brutto, intendiamoci, ma manca di quel carattere che avevano gli altri trekking di questo viaggio. Quando arrivi in cima non trovi croci di vetta o punti panoramici che ti fanno dimenticare la fatica, ma gli impianti di risalita, chiusi per la stagione estiva, che tolgono un po' di poesia al momento.

Una giornata più di gambe che di cuore, insomma, ma anche questa serve a completare il quadro di un viaggio che fino a ora mi ha regalato ben altre soddisfazioni.

Nel tardo pomeriggio decido di scendere in auto fino in paese, altrimenti con la teleferica sarei stato impossibilitato a salire per motivi di orario (chiude alle 18.30). Saint Lary è molto viva e piena di gente. Turistica, ma carina. Qui tutti giocano a bocce, petanque in francese. 

Non tutte le foto sono caricate di Album fotografico Plan d'Adet 

Le Cirque de Gavarnie, Pirenei

 

Oggi lascio la Spagna e comincia la seconda parte del viaggio: i Pirenei francesi. Il trasferimento da Torla a Gavarnie non è esattamente una passeggiata. La strada attraversa un susseguirsi continuo di vallate, salite, discese e panorami che fanno passare in secondo piano il fatto che, per buona parte del tragitto, io sia semplicemente seduto in macchina. Da Torla scendo verso Broto e Biescas, poi attraverso la zona di Sallent de Gállego e Formigal, prima di entrare definitivamente in Francia dal colle del Portalet. Da lì comincia una delle parti più spettacolari del viaggio: Laruns, il Col d’Aubisque, il Col du Soulor, la discesa verso Argelès-Gazost e poi la valle che porta a Luz-Saint-Sauveur e Gavarnie. Una strada che sembra progettata apposta per ricordarti che i Pirenei non sono soltanto un posto dove andare a fare trekking. Sono anche un gigantesco parco giochi per ciclisti. E infatti ce ne sono ovunque. Ma proprio ovunque. Gente che pedala su queste strade come se fosse una cosa perfettamente normale, mentre io, comodamente seduto in macchina, li guardo e penso che una volta posata aggiungerò la mia fatica alla loro. 

Del resto siamo nel territorio sacro del Tour de France. Il Tourmalet, l’Aubisque, l’Aspin, il Soulor, il Peyresourde: sono nomi che appartengono alla storia del ciclismo e ammetto di averli dovuti cercare incuriosito. E non è soltanto il Tour: anche La Vuelta ha attraversato più volte i Pirenei francesi. Anzi, proprio quest'anno il Tour è passato da queste parti: una tappa è arrivata a Gavarnie-Gèdre, dopo aver affrontato alcuni dei mostri sacri del ciclismo pirenaico. Sull'asfalto compaiono continuamente scritte dedicate ai corridori, ai campioni, alle imprese del passato. A un certo punto ne vedo una che mi fa inevitabilmente sorridere:

FORZA PANTANI.

In mezzo ai Pirenei francesi, a distanza di quasi trent'anni dalle sue imprese, ritrovare il nome del Pirata scritto sull'asfalto è una di quelle piccole cose che raccontano quanto certi personaggi siano diventati patrimonio collettivo dello sport. Pantani, del resto, sulle montagne del Tour ci ha costruito una parte enorme della sua leggenda. Passo davanti al Col d’Aubisque e mi trovo davanti le gigantesche biciclette decorative che celebrano il Tour de France: una specie di piccolo monumento al ciclismo che sembra messo lì apposta per ricordarti dove ti trovi. Finalmente arrivo a Gavarnie. È già pieno di gente. Anzi, pienissimo. Comincio a prepararmi mentalmente a perdere un'ora cercando parcheggio, quando davanti a me succede il miracolo: vedo una macchina che sta uscendo dal parcheggio più vicino possibile alla partenza del sentiero. Non faccio neanche in tempo a formulare il pensiero. Mi infilo. E così posso fare subito quello per cui sono venuto: il Cirque de Gavarnie. Il trekking è semplicemente bellissimo. La parete del circo si apre davanti a me man mano che avanzo e il paesaggio diventa sempre più spettacolare. Il Cirque de Gavarnie è uno di quei posti in cui la fotografia rischia quasi di essere inutile: puoi fare tutte le foto che vuoi, ma dal vivo la dimensione del luogo è un'altra cosa. La cascata, le pareti verticali, i pascoli, le montagne che chiudono la valle. È uno scenario enorme, quasi teatrale. E soprattutto è un ambiente che si presta perfettamente al modo in cui sto vivendo questi giorni: camminare per ore dentro paesaggi che cambiano continuamente, senza dover necessariamente arrivare da qualche parte. Finito il trekking, però, non c'è molto tempo per contemplare l'esistenza. Mi rimetto immediatamente in macchina. Perché Saint-Lary-Soulan non è esattamente dietro l'angolo. E qui la giornata decide di aggiungere un altro piccolo episodio alla collezione. Dietro una curva trovo due ragazzi che fanno autostop. Direzione Lourdes. Sono francesi: lei viene da Grenoble, lui da un posto dalle parti di Andorra che, neanche so riscrivere. La cosa interessante è che sono entrambi completamente fissati con l'atletica leggera. E, soprattutto, sono entusiasti degli italiani. Mi raccontano che i nostri stanno vincendo una quantità impressionante di medaglie e cominciano a esaltare gli atleti azzurri. Io annuisco con grande partecipazione. Il problema è che, di atletica leggera, non so praticamente una sega. Quindi per qualche chilometro cambiamo discorso e sosteniamo una conversazione basata principalmente sui nostri trekking. Li lascio molto vicino alla loro destinazione e riprendo la strada verso Saint-Lary: però non sto esattamente "a Saint-Lary". Sto alla fine della funivia, dove cominciano gli impianti da sci del Pla d'Adet. Il che, è comunque perfetto: domani mattina mi sveglio e sono già praticamente sul posto di partenza del trekking.

PS: non c'è WiFi quindi scrocco una rete aperta che però è lontana almeno duecento metri da casa. Stasera ho caricato le foto. Domani non è detto. 

Album fotografico Cirque de Gavarnie 

Bujaruello e Laberinto, Pirenei

 

Oggi ultimo trekking sul versante spagnolo dei Pirenei, e devo ammettere che se dovessi stilare una classifica di tutti quelli fatti in questi giorni, risulterebbe il più deludente. Forse perché arrivato per ultimo e carico di aspettative, forse perché troppo simile alla parte extra di ieri lungo il fiume. Sto parlando della valle di Bujaruelo, che per la prima parte, quella che sale un po' in quota lungo la gola scavata dal fiume Ara, è pure divertente, con un breve tratto attrezzato di cavo metallico che regala un po' di brivido, anche se in realtà non presenta vere difficoltà. Il resto però, sempre lungo il corso del fiume e dentro il bosco, è un po' tutto uguale a se stesso.

Si passa anche dal ponte di San Nicolás de Bujaruelo, a un solo arco di tradizione medievale che un tempo segnava la fine di un ospitale per pellegrini e viandanti, oggi ridotto ai resti dell'abside della chiesa, e da lì si prosegue lungo il tracciato che coincide per un buon tratto con il GR-11, il grande sentiero pirenaico che attraversa la catena da un capo all'altro. Lungo il percorso si incontra anche il salto di Carpín, una cascata con più di cento metri di dislivello che precipita a lato della pista. Siccome farlo tutto uguale andata e ritorno mi urtava il sistema nervoso, ho provveduto a creare una sorta di anello fai da te, ma è servito a poco. Ciò non toglie che i panorami montani restano affascinanti, con la valle che si allarga a tratti lasciando intravedere le cime che chiudono il confine con la Francia poco più a nord.

Visto che anche questo l'ho finito in mattinata, e pensando che non piovesse come ieri, ho deciso di andare anche a visitare il Laberinto de los Pirineos. Ho un debole per i labirinti, anche perché sembrano difficili ma in realtà col mio hack riesco sempre a finirli senza problemi. Oggi però c'era il fattore meteo a darmi fastidio, ha iniziato a diluviare e me la son presa tutta, armato solo del cappellino. Lo ho comunque terminato in 32 minuti grazie al mio saggio trucchetto.

Album fotografico Bujaruello e Laberinto 

Anello del Cotatuero e Faja Recon, Pirenei

 

Oggi la giornata inizia subito con un problema, per fortuna risolto. Come sempre mi sveglio al buio per prendere uno dei primi autobus che salgono a Ordesa, perché l'escursione di oggi prevede di nuovo salite e discese impegnative e voglio affrontarle senza pioggia. Ma quando provo a uscire da Casa Lordán, il portone principale è chiuso a chiave. Sono imprigionato dentro? Cerco un'altra via d'uscita, magari una finestra, ma non trovo nulla. Devo svegliare Manuel, il padrone del bnb, che tra mille scuse e visibilmente imbarazzato per l'accaduto mi apre il portone, e mi dà pure una chiave nel caso dovesse, e perché mai, risuccedere. Corro fino alla fermata e salgo sull'autobus appena in tempo.

Oggi ho in programma di percorrere in quota il versante opposto a quello di ieri, seguendo l'anello del Circo de Carriata e la Faja Racón. Si sale con pendenza costante e diversi tornanti attraverso un bosco di faggi e abeti fino a circa 1.800 metri, un tratto quasi interamente all'ombra, che passa anche da un rifugio libero in legno. Come salita è simile a quella di ieri, ma mi risulta meno impegnativa, forse un po' meno dislivello e qualche tornante in più che alleggerisce lo sforzo, o forse è solo che oggi sono completamente solo lungo questo tragitto meno battuto, e quindi ho una marcia in più.

Arrivato in quota, con il Tozal de Mallo che si staglia imponente da un lato e il Circo de Carriata che si apre alle spalle, ammiro il solito spettacolo mozzafiato e "segno" il territorio, (quando scappa, scappa) prima di imboccare la Faja Racón. Da qui il cammino si fa più comodo, con la vallata di Ordesa che si apre sulla destra e le pareti del Gallinero a fare da quinta sulla sinistra. Evidentemente qualcuno deve aver odorato il mio segnaposto, perché ho la fortuna di vedere a pochi metri un camoscio dei Pirenei che viene a studiarmi e salutarmi. Terminato l'incontro amichevole riprendo il cammino stando sempre attento a dove metto i piedi, perché questo tratto oltre a essere più esposto comporta un paio di traversi che, per quanto larghi rispetto a quelli apuani che sono abituato a percorrere, oggi sono bagnati e quindi scivolosi.

Il paesaggio si apre poi sulla spettacolare cascata di Cotatuero, verso cui scendo gradualmente . Da lì, passando per un altro rifugio libero, il sentiero scende con continuità fino a ricongiungersi alla pradera di Ordesa. Sebbene nel complesso questa sia un'escursione molto più corta rispetto a quella di ieri, questo versante è più tecnico e divertente, con quella Faja Racón che resta uno dei tratti più belli e più esposti di tutto il parco.

Ed a proposito il parco nazionale di Ordesa e Monte Perdido, (since 1918) è uno dei più antichi di Spagna e fa parte, insieme al versante francese del massiccio, di un sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO condiviso tra i due paesi, un'area che comprende oltre alla valle di Ordesa anche i canyon di Añisclo, le gole di Escuaín e la valle di Pineta, con il Monte Perdido a fare da spartiacque naturale tra Francia e Spagna. Avendo terminato il percorso abbastanza velocemente, decido di scendere fino a Torla a piedi, tanto è tutto in discesa, non piove, ho le gambe allenate e il tempo a disposizione per godermi un nuovo tratto di circa dieci chilometri aggiuntivi, l'ennesimo regalo di una giornata che, nonostante la partenza complicata, si è rivelata una delle più belle di tutto il viaggio.

Album fotografico Anello del Cotatuero e Faja Recon 

Faja Pelay e Cola de Caballo, Pirenei

 

Secondo giorno qui a Torla Ordesa, che già mi aveva incantato con il suo arrivo di ieri sera. Questa mattina, per l'ennesima volta in questo viaggio, sveglia presto, quando per evitare il caldo, quando per evitare la pioggia, ormai ci ho fatto il callo. Prendo il primo autobus che porta al parcheggio di Ordesa, visto che d'estate la strada è chiusa ai mezzi privati proprio per gestire l'afflusso di visitatori, ma stavolta non sono solo. Anzi, arrivo e trovo già una discreta fila di escursionisti che, come me, vogliono partire il prima possibile.

Arrivato alla pradera inizio subito con la frontale accesa perché è ancora buio, e nel bosco lo resterà per un bel pezzo. Dopo il ponte sul fiume Arazas si stacca la senda dei Cacciatori, e da qui parte la salita vera, oltre 600 metri di dislivello concentrati in pochissima distanza, anche se il sentiero fa parecchie svolte che rendono tutto più gestibile del previsto. Arrivo al Mirador de Calcilarruego, incastonato su uno sperone di roccia a quasi duemila metri che dal basso sembrava irraggiungibile, appena in tempo per vedere il sole sorgere sull'altro versante del canyon. Un'esperienza già di per sé bellissima, che vale da sola la sveglia notturna, con la pradera di Ordesa distesa proprio sotto di me e di fronte il circo di Cotatuero con la sua cascata.

Da lì il percorso prosegue lungo la Faja de Pelay, una cengia comoda e priva di passaggi esposti, quasi in piano, da cui iniziano ad aprirsi scorci sempre più ampi, la Brecha de Roland e il Taillón, e poco più avanti le tre cime chiamate le Tres Serols, il Cilindro, il Monte Perdido e il Soum de Ramond, che si stagliano una accanto all'altra a chiudere il fondo valle. Quasi tutto il dislivello positivo della giornata è ormai alle spalle, perché da qui in avanti diventa praticamente una piacevole passeggiata, quasi sempre in discesa costante e mai impegnativa, fino alla Cola de Caballo, la grande cascata che chiude il circo di Soaso e dove, complice l'alta stagione, iniziano a comparire i primi gruppi di turisti saliti dal fondovalle.

Il ritorno segue la via normale lungo il fondo della valle, tra le cascate dell'Estrecho e della Cueva, con una deviazione fino al mirador de los Bucardos sull'altra sponda del fiume, prima di rientrare alla pradera. Concludo i miei ventidue chilometri in meno di sette ore e mi rimetto sull'autobus per tornare a Torla.

E qui, sul pullman, faccio la solita osservazione di questi giorni, tutte queste signore spagnole si sono ridate il profumo pure dopo il trekking e non puzzano, profumano. Io invece ho usato il classico eau de sudór, che rimane sempre il mio inseparabile compagno di viaggio nei sentieri di montagna. A Torla faccio giusto in tempo a mordere il mio bocadillo con jamón serrano che alle 14.15 spaccate inizia il diluvio universale. E non ha ancora smesso. Domani chissà.

Album fotografico Faja Pelay e Cola de Caballo